Kā pareizi iestatīt kameru: 6 visbiežāk sastopamās grūtības

2024 Autors: Malcolm Clapton | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 04:04

Vai vēlaties izvairīties no daudzu iesācēju (un ne tikai) fotogrāfu izplatītajām kļūdām? Apskatiet šos sešus kameras iestatījumus un izpildiet šos pielāgošanas padomus, lai uzlabotu fotoattēlus un uzlabotu savu profesionalitāti.

1. Baltās krāsas balanss

Lielākā daļa fotogrāfiju tiek uzņemtas automātiskā baltā balansa režīmā. Šī ir vienkārša izvēle, kas vairumā gadījumu ir saprātīga. Bet tas nav 100% uzticams.

Kopumā baltās krāsas balansa sistēmas mēdz koriģēt dabiskās krāsu novirzes gaišajā zonā, lai attēli izskatītos pārāk vāji. Piemēram, siltā saules gaisma agrā rītā vai vakarā var kļūt pārāk auksta.

Fotografējot ārpus telpām, daudzos gadījumos vislabākie rezultāti tiek iegūti, izmantojot Daylight vai Sunny režīmus. Tie var sniegt pat labākus rezultātus nekā iestatījums Auto ēnainos vai mākoņainos apstākļos.

Lielākā daļa kameru piedāvā arī ēnainu vai duļķainu baltā balansa iespējas, lai attēliem pievienotu nedaudz siltuma.

Dažās situācijās šī krāsu maiņa var būt pārmērīga. Tomēr ir vērts eksperimentēt ar savu kameru, lai saprastu, kā katrs baltā balansa iestatījums darbojas dažādos apstākļos.

Lai iegūtu maksimālu kontroli, izmantojiet Muitas rokasgrāmatu baltā balansam un iestatiet vērtību manuāli.

Kameras rokasgrāmatā būs precīzi norādīts, kā to izdarīt, taču šīs metodes pamatā ir balta vai neitrāli pelēka mērķa fotografēšana (kartona gabals labi darbojas) tādā pašā apgaismojumā kā objekts un šī attēla izmantošana baltā balansa iestatīšanai. … Kad pēc manuālas baltā balansa pielāgošanas vēlreiz fotografējat baltu vai pelēku karti, jums vajadzētu redzēt, ka tā kļūst neitrāla.

Ja vēlaties, varat izmantot kameras baltā balansa iestatījumus, lai "uzsildītu" vai "dzesētu" savus fotoattēlus. Varat mēģināt eksperimentēt ar neitrālu kalibrēšanas mērķi.

2. Asums

Lielākā daļa digitālo kameru ļauj pielāgot asuma līmeni, kas tiek piemērots JPEG attēliem to apstrādes laikā.

Daži fotogrāfi norāda, ka vislabākais ir maksimālais iestatījums, jo tas radīs visspilgtākos attēlus. Diemžēl tas ne vienmēr darbojas. Ļoti kontrastējošas malas, piemēram, skaidru horizontu, var tikt nogrieztas, kļūstot pārāk asākas un haloētas.

Turpretim, izmantojot mazāko vērtību, sīkas detaļas var izskatīties nedaudz izplūdušas. Tomēr tas parasti izskatās labāk nekā pārāk smailas malas.

Labākais veids, kā iegūt labus rezultātus, ir rūpīgi veikt asināšanu, pakāpeniski asinot no attēla uz attēlu, līdz tiek sasniegts ideāls rezultāts. Vai vismaz izmantojiet vidēja diapazona iestatījumu lielākajai daļai kadru.

3. Autofokuss

Daudzi fotogrāfi ļauj savām kamerām automātiski iestatīt fokusa punktu ātrākai un ērtākai fotografēšanai. Tomēr lielākā daļa kameru pieņem, ka fotogrāfijas galvenais mērķis ir tuvākais objekts un ka tas atrodas tuvu kadra centram.

Lai gan lielākoties tas dos labus rezultātus, ja fotografējat kādu, kurš atrodas ārpus centra un kuram apkārt ir daudz objektu, kamera var neizcelt pareizos akcentus.

Risinājums ir kontrolēt AF punkta izvēli. Lai jūs varētu novietot karsto punktu pareizajā vietā.

Kameras rokasgrāmatā ir precīzi paskaidrots, kuru režīmu izvēlēties, bet parasti to sauc par viena punkta AF vai Select AF.

Kad ir iestatīts pareizais režīms, izmantojiet kameras navigācijas vadīklas, lai atlasītu AF punktu, kas atrodas uz mērķa objekta kadrā.

Dažos gadījumos var konstatēt, ka AF punkts neatbilst vēlamajam objektam. Šādā situācijā jums vajadzētu izmantot fokusēšanas un kadra pārkomponēšanas paņēmienu. Lai to izdarītu, vienkārši atlasiet centrālo AF punktu (jo tas parasti ir visjutīgākais) un pārvietojiet kameru tā, lai tā būtu uz objekta. Pēc tam viegli nospiediet slēdža pogu, lai kamera fokusētu objektīvu. Tagad turiet pirkstu uz aizvara un izveidojiet kadru. Kad esat apmierināts ar kompozīciju, nospiediet slēdža pogu līdz galam, lai uzņemtu attēlu.

4. Zibspuldzes sinhronizācija

Pēc noklusējuma kameras ir iestatītas tā, lai zibspuldze aktivizētu ekspozīcijas sākumā. Tas nerada problēmas ar lielu aizvara ātrumu vai kad objekts un/vai kamera nekustas. Taču ar ilgu ekspozīciju vai kustīgu objektu gadījumā tas var radīt dīvainus rezultātus.

Problēma ir tā, ka spokainais, izplūdušais objekta attēls tiek pārnests uz priekšu pareizi eksponētā, asā versija. Tas rada iespaidu, ka objekts kustas pretējā virzienā.

Jūs varat viegli izkļūt no šīs situācijas, ja iedziļināties kameras (vai zibspuldzes) izvēlnē un ieslēdzat zibspuldzes sinhronizācijas funkciju otrajā aizkarā (Rear Sync). Tādējādi ekspozīcijas beigās iedegsies zibspuldze. Tad jebkura objekta kustība tiks ierakstīta kā izplūdums aiz tā, nevis priekšā, kas padarīs attēlu daudz dabiskāku un patiešām var uzsvērt kustības ātrumu.

5. Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana

Trokšņu samazināšanas funkcija salīdzina galveno attēlu ar melno rāmi un “atņem” tā troksni, lai iegūtu galīgo fotoattēlu. Melnajā rāmī tiek izmantots tieši tāds pats ekspozīcijas laiks kā galvenajam attēlam, tikai aizvars netiek atvērts un gaisma nesasniedz sensoru. Ideja ir ierakstīt nejaušus trokšņus, ko izraisa pikseļu jutības izmaiņas un kas ir redzami pie lēna slēdža ātruma.

Rezultātā, izmantojot trokšņu samazināšanas funkciju, attēla ierakstīšanai nepieciešams gandrīz divreiz vairāk laika, kas ir īpaši kaitinoši ar ilgu ekspozīciju. Tāpēc daudziem fotogrāfiem ir kārdinājums šo funkciju atspējot.

Tomēr trokšņu slāpēšanas rezultāti ir gaidīšanas vērti.

Protams, jūs varat patstāvīgi veikt melno kadru izvilkšanu, izmantojot attēlu rediģēšanas programmatūru, taču uzņemšanas laikā joprojām ir ieteicams uzņemt vismaz dažus melnus kadrus, jo trokšņu līmenim ir tendence palielināties, jo uzņemšanas laikā sensors uzsilst. intensīva lietošana.

Visuzticamākā pieeja ir izmantot kamerā iebūvēto trokšņu samazināšanas sistēmu.

6. Ilga ekspozīcija

Daudzi topošie fotogrāfi pārvērtē savu spēju stingri noturēt kameru un līdz ar to uzņemt kvalitāti ar salīdzinoši lēnu aizvara ātrumu.

Vispārīgs īkšķis, lai uzņemtu asus kadrus, turot rokās ar pilna kadra kameru, ir izmantot vismaz vienas sekundes aizvara ātrumu, kas dalīts ar objektīva fokusa attālumu. Tas nozīmē, ka, fotografējot ar 100 mm objektīvu, aizvara ātrumam jābūt vismaz 1/100 s.

Šo noteikumu var pielāgot darbam ar DX kamerām, ņemot vērā apgriešanas faktoru (fokusa attāluma palielināšanas faktoru). Piemēram, 100 mm objektīvam SLR tipa digitālajām kamerām (citiem vārdiem sakot, DSLR) ar APS-C sensoru (piemēram, Canon EOS 700D) apgriešanas koeficients ir 1, 6. Līdz ar to asam kadram ir nepieciešams vismaz 1/160 s aizvara ātrums.

Atgādināšu, ka mūsdienu fotokameru slēģi izmanto standarta ekspozīcijas skalu sekundes daļās: īsai ekspozīcijai skaitītājs ir pazemināts, un ekspozīciju apraksta ar saucēju: 1/100 → 100; 1/250 → 250 un tā tālāk.

Daudziem fotoobjektīviem un dažām kamerām tagad ir iebūvētas attēla stabilizācijas sistēmas. Tas ļauj palielināt aizvara ātrumu, fotografējot, turot rokās.

Turklāt daži objektīvi nodrošina ekspozīcijas kompensāciju līdz 4eV, kas ļauj vēl vairāk samazināt aizvara ātrumu - no 1/125 līdz 1/16.